Как сделать беседку своими руками из берёзы

Земельный участок площадью 15 соток на котором строилась беседка-пагода находится в Тверской области. Хоть это и не близко от московской квартиры, и дорога занимает от трёх до шести часов, но великолепный вид на Великую русскую реку, который открывается с крыльца построенного дома, перевешивает трудности дороги.

Участок расположен в центре деревни, но никогда до нас не использовался как усадьба из-за своего сложного рельефа. Находится он на склоне в сторону Волги и вдобавок по его границе протекает ручей из деревенского противопожарного пруда. Почва в районе ручья заболочена. Чтобы несколько осушить эту территорию, я углубил русло ручья на 20-30 см.

Сначала решим е теоретические вопросы: определим непосредственно размер беседки, а также её конфигурацию и положение на дачном участке.

Первый вопрос оказался довольно простым. Центральную часть беседки решено было делать в виде квадрата 4×4 м, от которого в стороны отходят два треугольных «уха» по 1,5 м длиной: одно — для камина-мангала, разделочного столика и раковины, второе — для музыкальной аппаратуры. Таким образом, в плане беседкаполучилась шестиугольной формы габаритными размерами 7×4 м рис. 7).

Часто беседки устанавливают в центре участка, организуя вокруг зону отдыха. С этим можно согласиться, если у вас участок хотя бы в полгектара. Но если максимальная его ширина, как у меня, всего 20 м, то этот вариант — не самый лучший. Поэтому я решил поставить беседку вплотную к краю участка, идущему по ручью. Всё равно в этом месте на болоте ничего не хотело расти. Кроме того, при таком расположении беседки задние стены её частично выполняют функцию глухого забора, и сидеть в такой беседке комфортно, так как чувствуешь себя защищенным от лишних взглядов.

Труднее было решить вопрос о внешнем виде беседки. Поскольку программного обеспечения, позволяющего смоделировать беседку на компьютере, у меня не было, да и рисую я плохо, то решил сделать макет. В качестве материала использовал потолочные пенополистирольные панели.

Сначала склеил из них макет беседки с вальмовой шестискатной крышей. Высоту крыши взял в соответствии с «золотым сечением» — 1,618 (отношение общей высоты беседки к её нижней части). Результат мне не понравился — беседка получилась «придавленной», как будто на неё наступил слон. А с учётом того, что беседка должна была стоять в низине, этот эффект только усилился бы.

Было также очевидно, что увеличение угла наклона крыши приведёт только к ухудшению ситуации — высокая крыша окажется несоразмерной нижней части беседки. Тогда и пришла идея сделать крышу в восточном стиле — с уменьшением угла наклона ската от конька к свесу. Такая крыша кажется более лёгкой, что помогает преодолеть эффект «придавленности» всей постройки.

В качестве основы стропильной системы была выбрана ферма с углом в основании 45°, к которой крепились элементы верхней и нижней частей скатов. Фермы опираются на брус верхней обвязки. Свес крыши я решил сделать 60 см.

Чтобы окончательно представить конфигурацию ската, я взял лист бумаги, нарисовал на нём ферму с затяжкой 4 единицы и начал подбирать углы нижнего и верхнего скатов. Наклон нижнего ската ограничивался свесом 0,6 единицы, а наклон верхнего я выбирал «на глаз». Но результат был таков, что все скаты (верхний, средний и нижний), в конце концов, получились примерно одинаковой длины. Сейчас я понимаю, что крыша смотрелась бы ещё лучше, если эти скаты были бы скруглены, как показано на рис. 2 красной линией. Правда, это ослабило бы конструкцию и усложнило работу.

Кровлю я решил сделать из досок, уложенных внахлёст вдоль скатов. Доски после строительства дома и бани у меня остались. И смотрится деревянная крыша оригинально.

На этом теория закончилась, осталось воплотить планы в жизнь.

Начал с фундамента. Предварительно снял верхний слой плодородной земли (чего добру пропадать!), сделал под беседкой дополнительный дренаж (прорыл канавы и засыпал гравием), после чего установил столбы фундамента: под углы беседки и под камин. Для этого в выкопанные ямы залил бетон, и на этом основании выложил кирпичные столбики. Глубина заложения фундамента — примерно 1 м. Разница по высоте угловых столбов внутреннего квадрата составила примерно 60 см, что обусловлено рельефом.

Зима 2010 года показала, что правильнее было бы усилить фундамент бетонным ростверком. У меня же столбы между собой не связаны, что привело к небольшим перекосам беседки.

После этого я сделал два комплекта обвязочных брусьев (нижний и верхний) и приступил к изготовлению стропильной системы. Соседи, проходя мимо, никак не могли понять, что я делаю. А я отшучивался, что нормальные герои всегда идут в обход, поэтому строительство беседки я и начал с крыши.

А объясняется это просто. Как я потом подсчитал, стропильная конструкция беседки состоит из 76 элементов, каждый из которых нужно было выпилить, отстрогать и подогнать по месту. Конечно, это проще сделать на земле, чем на высоте.

Каких-то сложностей при изготовлении каркаса крыши не возникло. Единственным моментом, который пришлось учесть, была труба камина. Она проходит сквозь крышу и, следовательно, для неё необходимо оставить место. Затяжки ферм я сделал из брусков сечением 70×150 мм, а стропила — из досок 40×150 мм.

Когда стропильная конструкция была готова, я её промаркировал и разобрал. Собирал окончательно уже на месте, когда установил верхнюю обвязку.

После изготовления обвязок у меня осталось восемь коротышей бруса длиной более 2 м. Хоть производители пиломатериалов и утверждают, что длина бруса равна 6 м, но, как правило, он на 20-30 см длиннее. Из коротышей я отобрал шесть самых длинных для стоек беседки. Они оказались длиной около 224 см. Это и определило высоту беседки.

У читателей может возникнуть вопрос, а не маловато ли? Но потолка-то у беседки нет. А сама крыша в коньке — примерно 2,6 м, и таким образом общая высота беседки (в центре) — 4,8 м. Этого более чем достаточно.

У стоек я снял рёбра и получил восьмигранники в сечении — так стойки смотрятся интереснее. Стойки установил в углах нижней обвязки на нагели из обрезков арматуры.

В одиночку монтировать верхнюю обвязку было трудно, поэтому к столь ответственной работе я привлёк сына. Стойки с обвязками я скрепил укосинами. Собрать крышу из готовых элементов труда не составило.

Конфигурацию и габариты камина обусловили размеры кованого мангала, который я загодя купил. Под у него был сделан из железных прутьев во всю длину, что приводило к быстрому прогоранию углей. Чтобы замедлить процесс горения, я положил на прутья лист железа.

Для кладки топки и обрамления передней части плиты пода камина я купил несколько шамотных кирпичей. Плиту пода сделал следующим образом. На ровный участок земли положил кусок фанеры и на ней сколотил опалубку из досок по размеру плиты. Затем пять кирпичей распилил по диагонали, положил на передний край треугольные доли кирпичей (рис. 3), уложил арматуру и залил бетоном. Через 2 недели плита была готова. Особое внимание я уделил потолочной (крышной) разделке трубы. Как известно, лучшим теплоизолятором является воздух (после вакуума). Поэтому в месте перехода трубы через крышу я сделал «сэндвич» с воздушной прослойкой. Для этого из оцинковки сделал две квадратные трубы: сечением 250×250 мм — для внешнего кожуха и сечением 150×150 мм — для дымохода. Такой «сэндвич» начинается чуть ниже кровли и поднимается на высоту примерно 1 м над скатом крыши. Выше и ниже идёт однослойная внутренняя труба. Изоляция работает отлично: как бы долго я не топил камин, температура внешней трубы не превышает 40°С.

Как только появился камин, он сразу стал использоваться для приготовления шашлыков.

На следующий год я оббил задние стены блок-хаусом, оставив в них проёмы для двух небольших окон. Передние стены решил оставить открытыми, сделав ограждение в виде декоративной решётки лишь сверху и снизу. Нижнее ограждение ограничено сверху поручнем из доски 150×40 мм, а вот верхние ограждения хотелось сделать более живописными. В связи с этим возникла мысль использовать для их отделки стволы ивы — они попадаются с красиво изогнутыми стволами. Я взял один такой ствол и распилил его вдоль. Получились симметричные детали на две стороны беседки.

Верхнюю часть стоек ограждения на входе в беседку украсил деревянными шарами — выточил их из берёзы на токарном станке.

В заключение я пристроил ступеньку перед входом, а напротив него соорудил маленький декоративный пруд с фонтаном.

Автор текста С. Егоров.

Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"